Germany | Finland | Saint Petersburg | Italy
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Отзыв о поездке в Тунис. Часть 3: Двухдневная экскурсия в Сахару. 1-ый день.

В этой статье хотелось бы рассказать о самом лучшем туристическом приключении в Тунисе - двухдневной экскурсии в пустыню Сахара. Эта экскурсия действительно считается самой популярной и самой известной в Тунисе. Её предлагают практически все туристические компании, работающие в Тунисе и проходит она практически по одному и тому же, отработанному годами маршруту, поэтому совсем неудивительно, что данная экскурсия четко отлажена по времени. Вообще считается, что если вы не побываете в Сахаре, то считайте, что практически ничего не знаете про Тунис. Несмотря на некоторый пафос данного высказывания, это действительно так. Несмотря на дороговизну, а стоимость приобретения билетов на поездку у нашего отельного гида составила 115 долларов за взрослого и 90 за ребенка до одинадцати лет, я эту поездку очень рекомендую, так как общая протяженность её из Монастира составляет более 1200 километров. Маршрут ведет на юг страны и в процессе поездки вы пересечете несколько климатических зон, побываете во многих старинных городах, включая такое культовое для мусульман место, как Кайруан, побываете на остатках крупнейшего в Африке древнеримского амфитеатра в городе Эль-Джем, покатаетесь на верблюдах, пардон, драмадерах, переночуете в гостинице на окраине пустыни Сахара и встретите рассвет на крупнейшем в Северной Африке солончаке.

Маршрут двухдневной экскурсии в Сахару пролегает через несколько климатических зон и изменения ландшафта и растительности в процессе пути будут видны невооруженным глазом.

Как я уже упоминал, маршрут этой экскурсии пролегает через несколько климатических зон и, как это не парадоксально, но изменения ландшафта и растительности в процессе пути будет видно невооруженным глазом. Конечно, не настолько четко как в нашей стране, когда вы едете, например, из Мурманска в Сочи, где вы сначала видите сопки и карликовые деревья, а в конце пути пальмы и теплое море, но тем не менее, в Тунисе подобные переходы тоже видны - если на севере и в центральной части Туниса встречается большое количество оливковых садов, то ближе к Сахаре - безбрежная пустынная равнина с колючками и кустарниками, а в конце маршрута - самая настоящая пустыня с песком и огромными барханами. На севере и в центральной части страны количество оливковых садов конечно поражает - не даром Тунис считается третьей страной мира по экспорту оливок и продуктов из них (масло, косметика). Для местных жителей выращивание оливок считается выгодным инвестированием в свое будущее и будущее детей - средняя продолжительность жизни оливкового дерева составляет примерно  150 лет. Поэтому оливками в Тунисе занимаются очень многие жители. Еще говорят, что в Тунисе много виноградников, но все они находятся на севере страны, нам тунисские виноградники увидеть не удалось, зато в магазинах есть много различных вин местного разлива, говорят с тех самых виноградников. Ближе к югу попадается много ферм с финиковыми пальмами. Именно на юге страны вследствие более жаркого климата с финиковых пальм получают наибольшие урожаи. На севере и в центре Туниса финики редко дозревают до нужного размера и состояния. Ну ладно, это мы немного отвлеклись, разных садов и ферм во время поездки будет попадаться очень много, но, собственно, теперь расскажу о самой поездке.

Амфитеатр Эль-Джем

Амфитеатр в Эль-Джеме, его еще называют амфитеатром Гордиана, поскольку он был построен римским проконсулом Гордианом, будущим римским императором приблизительно в 230-238 годах н.э. Строился он по образу и подобию римского Колизея, однако так до конца и не был достроен.

Двухдневная экскурсия в Сахару хотя и проходит обычно по одному и тому же маршруту, но в действительности туристические группы разводят по направлениям. Сам маршрут замкнутый, можно сказать кольцевой, поэтому одни туристические компании везут своих клиентов как бы по часовой стрелке, другие - против. Поэтому кто то начинает эту поездку с осмотра амфитеатра в Эль-Джеме, а кто то заканчивает этим местом. Наша поездка в Сахару из Суса и Монастира началась с посещения этого культового с исторической точки зрения места.

После прихода арабов амфитеатр стал не нужным и местные жители стали его по тихоньку разбирать для собственных нужд. Очень много материалов с этого амфитеатра использовалось для строительства Большой Соборной мечети в Кайруане. Тем не менее амфитеатр сохранился очень даже неплохо.

Амфитеатр в Эль-Джеме еще называют амфитеатром Гордиана, поскольку он был построен римским проконсулом Гордианом, будущим римским императором приблизительно в 230-238 годах н.э. Строился он по образу и подобию римского Колизея, однако так до конца и не был достроен. Видимо это связано с тем, что Гордиан в 238 году н.э. стал римским императором и в этом же году покончил с собой, после гибели сына, с которым целых 22 дня правил Римской империей совместно. Тем не менее, амфитеатр и после смерти Гордиана не простаивал и использовался, по предположению историков, для гладиаторских боев и гонок на колесницах.

А вот сидения в амфитеатре являются новоделом, их построили для мероприятий международного значения, которые ежегодно проходят в Эль-Джеме.

После прихода арабов амфитеатр стал не нужным и местные жители стали его по тихоньку разбирать для собственных нужд. Очень много материалов с этого амфитеатра использовалось для строительства Большой Соборной мечети в Кайруане. Тем не менее амфитеатр сохранился очень даже неплохо. По размерам он является четвертым в мире, после римского Колизея и амфитеатров Капуи и Вероны. А из за того, что римский Колизей сохранился не очень хорошо, многие сцены из кинофильмов про гладиаторов снимаются именно здесь, в Эль-Джеме.

Из за того, что римский Колизей сохранился не очень хорошо, многие сцены из кинофильмов про гладиаторов снимаются именно здесь, в Эль-Джеме.

К сожалению, мировые войны не обошли это старинное сооружение стороной. По крайней мере, во времена Второй Мировой войны в районе амфитеатра точно проходили бои и следы от пуль и снарядных осколков очень четко видны на фасаде амфитеатра. В 1979 году остатки древнеримского амфитеатра в городе Эль-Джем ЮНЕСКО объявило всемирным наследием и сегодня это стало своеобразным местом паломничества многочисленных туристов с разных стран, желающих прикоснуться к мировой культуре и истории.

К сожалению, мировые войны не обошли это старинное сооружение стороной. По крайней мере, во времена Второй Мировой войны в районе амфитеатра точно проходили бои и следы от пуль и снарядных осколков очень четко видны на фасаде амфитеатра.

Вокруг амфитеатра очень много мелких торговых лавочек и магазинов. Цены там, кстати, очень разумные, если планируете приобрести сувениры, то в Эль-Джеме можно брать, поторговавшись конечно же. Мне очень понравилась лавка с антиквариатом, в которой можно было приобрести довольно старинные вещи, от тарелок из меди или латуни, до старинных монет разных исторических периодов. Однако из за отсутствия времени и жесткого экскурсионного графика задержаться в этой лавке по дольше не удалось.

Матмата - город троглодитов

В процессе пути окружающие пейзажи меняются возможно не столь резко, как в России при движении с севера на юг, но и Тунис тоже находится в нескольких климатических зонах.

После амфитеатра у нас была долгая поездка по трасе в сторону Сфакса - еще одного крупнейшего города в Тунисе. В сам город, правда, не заезжали, где то на окраине Сфакса был запланирован обед в одном из ресторанчиков, заточенных под транзитных туристов, типа нас. Обеды, ужины и завтраки, кстати, входят в стоимость поездки, но без напитков. Если захотите чего нибудь попить - придется дополнительно раскошеливаться. Такая вот небольшая восточная хитрость. Впрочем, даже если жестко экономите, напитки можно не брать, практически везде подают в качестве десерта дыни или арбузы, также не возбраняется принести свою воду и пить её во время обеда. Впрочем, цены на напитки не сказать что были напряжные, на всей протяженности пути они были примерно одинаковые, за исключением города Дуз, где цены были примерно на 1 динар за напиток выше, чем на всех других остановках. Что впрочем, вполне объяснимо - с питьевой водой в Сахаре очень большие проблемы, также ко всему этому добавляются дополнительные транспортные расходы, что конечно же прибавляет к стоимости воды. А так, в большинстве ресторанов вам продадут бутылку кока-колы 0,33 литра за 3 динара (~75 рублей) и пива 0,33 литра за 4 динара (~100 рублей).

Те самые знаменитые "лунные пейзажи".

После обеда мы поехали в Матмату - небольшой берберский городок, южнее города Габес. В первый день дорога шла в основном вдоль побережья и на всей протяженности этого пути слева от нас всегда было море. Но дальше, именно с направления в сторону Матматы, дорога уже шла вглубь африканского континента. По дороге к Матмате была еще одна остановка на смотровой площадке с которой можно было улицезреть так называемые "лунные пейзажи". Ну не знаю, на мой взгляд на лунные пейзажи не похоже совершенно, но виды все равно открываются отличные, есть на что посмотреть. Единственно, что не понравилось, так это, во первых, сильнейшая тропическая жара и, во-вторых, огромное количество туристов и туристических автобусов, собравшихся на узкой двухполосной дороге. Разъезжались мы там около получаса, не меньше. И там я впервые столкнулся с местным агрессивным видом предпринимательства, когда вам чуть ли не через силу подсовывают какую-нибудь животину, типа местного кречета или пустынной лисицы, а потом начинают вымогать под это дело деньги. Ни за что не платите, если эту услугу не принимаете добровольно. Причем пользуются безотказностью детей, суют животных им прямо в руки пока родители не видят, а те конечно же не решаются вернуть их местным взрослым дядям.

Предприимчивые местные жители на туристических стоянках довольно агрессивно "обрабатывают" туристов.

А вот посещение берберских жилищ мне показалось весьма познавательным и интересным. Матмата - это крупнейший из берберских поселений городок, где сохранилось много подземных жилищ, в которых раньше обитали местные жители. Согласно местным преданиям, полуподземные дома впервые были построены в этих местах в древнеримскую эпоху, когда римляне направили в этот регион два египетских племени с правом поселиться здесь и убивать любого, кого они встретят на пути. Местным жителям пришлось покинуть места своего обитания и вырыть пещеры, чтобы спрятаться от захватчиков, однако по ночам они покидали свои жилища, чтобы нападать на чужеземцев. Сейчас, как я понял, в таких жилищах уже практически никто не живет, большинство берберов переселились в обычные наземные дома, а в подземные жилища теперь возят исключительно туристов. Предполагаю, что, возможно, кто то еще и живет в таких домах, которых в районе Матматы насчитывается около 5 тысяч, но те места, куда возят туристов, точно не являются местами постоянного обитания.

Жилище троглодитов на окраине Матматы. В большинстве своем там уже никто не живет, в основном они предназначены для туристов.

Мы были в гостях у местного бербера, который уже давно превратил свое подземное жилище в источник доходов для своей семьи. По крайней мере супруга его точно работает, печет местные лепешки, которые во время посещения удачно продает туристам, а заодно и демонстрирует местную одежду и местный язык. Дом мне понравился, допускаю, что примерно таким он и был в то время, когда в нем реально жили люди. По большому счету, это вырытый глубокий котлован, представляющий собой внутренний двор дома, а в стенах этого "двора" вырыто множество искусственных пещер, каждая из которых выполняла свою функцию - какая то из пещер служила кухней, какая то кладовкой, другая столовой, на втором ярусе и выше строили обычно спаленки. Очень компактно и в то же время довольно практично - вырос сын, женился, взял лопату и сделал себе комнату, какую захотел, а то даже и две:) Дешево и сердито для решения жилищного вопроса.

Кухня берберов. Чистенько и со вкусом. Не уверен что так все было в оригинале, но зачем туристам показывать бытовую грязь и мусор?

Понравилась приветливость хозяина, возможность везде заглянуть и все сфотографировать, понравились вкусные лепешки, которые дают попробовать с медом или оливковым маслом бесплатно, понравилась и возможность забраться на гору над самим жилищем и посмотреть на внутренности двора сверху. Не понравилось большое количество туристических групп, набежавших сразу после нас, нам в этом плане повезло, мы успели побывать там первыми. Кстати, в самой Матмате говорят есть даже гостиница "Сиди-Дрисс", сделанная в традиционном берберском стиле в виде подземных жилищ, очень популярная у туристов. Эта же гостиница даже использовалась в съемках одной из серий саги "Звездные войны", как дом Люка Скайуокера.

Берберская гостинная. Как ни странно, но даже в сильную жару здесь не очень жарко.

После Матматы, по пути в Дуз была еще остановка в старинной берберской деревне Тамезрет, сейчас там осталось примерно полторы тысячи жителей, говорят что раньше было больше. Остановка была в одном из кафе, у которого есть хорошая смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды на саму деревню. В этом кафе предлагают чай, заваренный по какой то местной рецептуре и местные сладости, так называемые "рога антилопы" - этакое печенье, обмазанное медом и имеющее в качестве начинки сместь из меда, орехов, инжира и наверное чего то еще. Печенье вкусное, не сказать что взрыв вкуса, а вот чай, как мне показалось, дороговат. Чашка чая стоила около 5 динаров, сладости можно было купить по одному динару за печенье или за 5 динаров за упаковку из 10 штук. И, кстати, рядом с кафе есть небольшие торговые лавочки с самым выгодным предложением в Тунисе по так называемым "розам пустыни" - эти природные изделия из пустынного песка и каких то других материалов, которые местные жители находят в пустыне, мы приобрели в качестве сувениров в Тамезрете по цене 3 штуки за 1 динар. Дешевле не найдете нигде.

Дуз

Старинная берберская деревня Тамезрет - вид со смотровой площадки в небольшом придорожном кафе.

От Тамезрета до Дуза полтора - два часа езды на автобусе. Хотелось бы немного рассказать о дорогах в Тунисе - они в основном хорошие. По крайней мере основные трасы, по которым пролегает туристический маршрут, довольно качественные, без ям и выбоин. За остальные менее значимые дороги ничего не скажу, но по тем, по которым мы ездили, у меня претензий нет. Дороги есть платные, есть бесплатные. Платные конечно же значительно лучше, во первых они с разделительными линиями, а во вторых имеют по несколько полос в каждую сторону. Скорости, естественно, там разрешены более высокие, чем на обычных дорогах. Дорога в сторону Дуза показалась конечно менее качественной, чем более крупная трасса, идущая вдоль побережья, но, тем не менее, ехать по ней было можно.

Туристы, возвращающиеся с поездки по пустыне на драмадерах.

Хотелось бы немного рассказать про Дуз. Этот город считается "воротами в Сахару", он находится в самом начале пустыни, на территории самого крупного в Тунисе оазиса. Неудивительно, что когда то именно этот город был пересечением различных караванных маршрутов и именно за счет этого он и вырос. Сейчас в Дузе проживает около 40 тысяч человек, преимущественно арабы. По меркам очень малонаселенного южного Туниса город считается осень крупным. Основной вид дохода местных жителей - выращивание фиников и обслуживание туристов. В городе огромное количество ферм с финиковыми пальмами, для которых здесь очень благоприятный климат. И, кстати, именно местные финики считаются лучшими в Тунисе, поэтому, если захотите приобрести финики в качестве сувениров, можно это сделать именно в Дузе, хотя совсем не факт, что местные торговцы продадут вам именно местные финики. Хотя, на следующий день будет возможность купить финики в районе солончаков, недалеко от Дуза. Именно этих торговцев вам будут рекомендовать гиды. Также Дуз в Тунисе знаменит тем, что здесь устраивают гонки на драмадерах, для этого в городе есть большой верблюжий ипподром. Ну и, соответственно, для туристов в Дузе предлагается очень много разных услуг, связанных с катанием на драмадерах и квадроциклах по пустыне или караванные путешествия в глубь Сахары на несколько дней или даже недель.

В качестве дополнительной услуге предлагается катание на квадроциклах по пустыне. Цена удовольствия - 50 динаров с человека, или 80 с двух, но рулит один, а второй сидит на сидении сзади.

В нашем экскурсионном маршруте город Дуз был конечной точкой первого дня путешествий. Прибыли мы туда приблизительно в 17 часов, именно в Дузе для путешественников организуется катание на местных верблюдах - драмадерах (это катание входит в стоимость экскурсии) и квадроциклах. Катание на квадроциклах опциональное, в стоимость не входит, предлагается как дополнительная услуга за 50 динаров с человека. Можно покататься вдвоем - один за рулем, второй на сидении сзади, это удовольствие обойдется уже в 80 динаров за двоих. Те, кто соглашается кататься на квадроциклах в результате катаются и на драмадерах, и на квадроциклах, что, в принципе, справедливо. В результате группа разбивается на две части - те, кто катается только на драмадерах и те, кто на драмадерах и квадроциклах. К счастью, процесс выстроен так, что ожидать более долгую группу любителей квадроциклов не надо, та группа, что катается только на драмадерах просто немного раньше уезжает в отель на ужин и ночевку. Нам стоимость квадроциклов показалась высокой на семью из четырех человек, поэтому от этой услуги мы отказались.

Поездка на драмадерах по пустыне удовольствие сомнительное, но очень интересное.

Катание на драмадерах по пустыне - удовольствие сомнительное, но интересное. Сомнительное потому, что сидеть на драмадерах крайне неудобно, приходится широко расставлять ноги, к тому же драмадеры очень высокие и падать с драмадеров очень опасно, поэтому постоянно приходится держаться за ручки. Прибавьте сюда ветер с мелким песком, постоянно дующий в лицо и вы поймете, что это за удовольствие. А вот интересное по нескольким причинам. Во первых - это возможность ощутить на себе, каково было местным жителям много тысячелетий использующих драмадеров в качестве транспортного средства, а во вторых, это за всю экскурсию практически единственная возможность посмотреть самую настоящую песчаную Сахару во всей своей красе, походить по барханам, почувствовать себя этаким местным жителем. В наши дни, думаю, драмадеров уже не очень много используют в транспортных целях, сейчас у местных жителей есть и мотоциклы, и внедорожники. А вот покатать туристов - самое то. Поэтому отказываться от поездки на драмадерах глупо, тем более, что ехать на них не так уж и страшно, главное крепко держаться за луку седла - специальную такую ручку, в основном металлическую.

В пустынных пейзажах безусловно есть свое очарование, несмотря на их кажущееся однообразие.

Катание на драмадерах, как вы уже наверное догадались, мне понравилось. Поездка довольно длительная, мне показалось, что маршрут уводит не меньше, чем за километр вглубь пустыни Сахары от окраины Дуза. Конечно на окраине Дуза не та дикая пустыня, каковой является большая часть территории Сахары - кругом видны следы от мотоциклов и квадроциклов, экскременты от драмадеров, тем не менее, впечатление от того, что побывали в самой настоящей пустыне, безусловно есть. Пустынные пейзажи, в действительности, очень красивые. Те, кто пишет, что не видит в них ничего особенного, не романтики. Есть и в пустыне своя прелесть, особенно если видишь Сахару в первый раз в жизни. Наверное, жить бы там очень быстро наскучило, но побывать, хотя бы раз в жизни, точно стоит. Перед поездкой всех в обязательном порядке одевают в местные одежды - этакий берберский балахон, на голове накручивают чалму и в идеале очень полезными окажутся солнцезащитные очки, потому что ветер в пустыне дует постоянно и мелкодисперсионный песок так и норовит забиться во все места вашей одежды. Песок из ушей и волос, как мне кажется, я после этой поездки вытряхивал еще неделю.

Дуз славится своими фермами и садами с финиковыми пальмами, для которых пустынный климат является идеальным. Финиковые пальмы в Дузе можно встретить везде, даже на территории отелей.

После поездки на драмадерах нашу часть группы автобус доставил в отель. Здесь нужно сказать, что отели в Дузе есть и места там можно приобрести и на длительный период проживания, но работают они в основном на туристов, приезжающих на двухдневные экскурсии. Нас поселили в четырехзвездочном отеле "Hotel San Palm". Отель показался уютным, на его территории есть круглосуточно действующий бассейн, в который было очень здорово окунуться после насыщенного путешествием дня, вкусного ужина и поплавать в прохладной воде на спине, наблюдая за звездным тропическим небом. Ужин, как я уже упоминал, без напитков, но во время ужина подавались арбузы. Впрочем, напитки тоже не сказать, что дорогие - за одно пиво и две колы мы заплатили 10 динаров (~250 рублей). В самом Дузе вечером выбираться в город было немного стремно, да и усталость после первого дня давала о себе знать. Добавьте сюда предстоящий в 3 утра подъем и станет понятно, что в 22 часа мы уже крепко спали. На этом первый день двухдневной поездки в Сахару и закончился. Программа оказалась очень насыщенной, впереди ожидал новый день, подробнее о котором будет рассказано в следующей статье.

Дополнительно по теме:

Полезные путеводители по Тунису, которые можно приобрести на Озоне:

Тунис. Путеводитель с мини-разговорником (+ карта)

или

Тунис. Путеводитель

Добавить комментарий
1. В комментариях запрещаются все виды рекламы, публикация рекламных ссылок на сторонние сайты и Интернет-ресурсы;
2. Запрещается использование нецензурных слов и матерных выражений;
3. Всякий флуд также запрещается;
4. Сообщение будет опубликовано после проверки администратором (спамеры очень достали).