Блог

В последней части цикла статей, посвященных Тунису, хотелось бы рассказать об еще одной значимой экскурсии (обычно её называют второй по значимости после Сахары), которую все туристические гиды также очень рекомендуют любознательным туристам. Это экскурсия в столицу Туниса - город с одноименным названием и в его окрестности. В эту экскурсию входит посещение красивейшего пригорода Туниса - сине-белого городка Сиди-Бу-Саид, поездка к оставшимся от древнего Карфагена развалинам, ну и посещение, собственно, самой столицы Туниса. По сравнению с Сахарой эта поездка является однодневной, она значительно дешевле и переносится туристами обычно проще, чем Сахара. Тем более, что маршрут из Суса и Монастира пролегает на север страны, и пейзажи там открываются более разнообразные и живописные, чем на юге страны. Да и север страны более многолюдный, чем юг, так как большая часть жителей Туниса проживает именно на севере страны.

Сиди-Бу-Саид

Сиди-Бу-Саид является фактически пригородом города Тунис - столицы Туниса, который находится в 20-и километрах от города. Исторически так сложилось, что город строился и окрашивался в андалузском стиле, и этой стилистики жители Сиди-Бу-Саид придерживаются до сих пор. Сиди-Бу-Саид тоже очень старинный, был основан в XII веке исламским проповедником Абу Саидом ибн Халаф ибн Яхъя ат-Тамими аль-Баджи, в честь которого город и назвали. В XVIII веке османские наместники Туниса и многие зажиточные тунисцы стали строить в городе летние резиденции, с тех пор Сиди-Бу-Саид и стал этаким элитным районом Туниса. В городе в разное время жили и создавали свои творения многие известные французские художники, такие как Пауль Клее, Август Макке и даже французкий философ Поль-Мишель Фуко, прожил здесь несколько лет, преподавая в университете Туниса.

В настоящее время Сиди-Бу-Саид - туристический центр, куда возят туристов посмотреть "бело-голубой город". Добраться до Сиди-Бу-Саид можно и самостоятельно из столицы - на автобусе или такси. Еще говорят, туда ходит поезд, но поезда нам почему то не рекомендовали отельные гиды. Из других городов лучше всего сюда добираться на экскурсионных автобусах. Во время однодневной экскурсии стоянка в Сиди-Бу-Саид составляет около полутора часов, что на мой взгляд довольно мало, но при поездке  из Суса или Монастира при её насыщенной программе возможно больше времени реально нельзя уделить. Сама экскурсия больше напоминает то, что называют "галопом по Европе" - вас проведут по центральной улице, укажут основные площадки, где можно сделать интересные снимки, и по этой же улице вы вернетесь обратно к автобусу. А перед этим вам долго будут впаривать якобы "супервкусный чай" по достаточно высокой цене в одном из кафе, в котором, по всей видимости, ваш гид получает проценты от подобной агитации. И вот это является конечно минусом, так как в городе реально есть на что посмотреть и где прогуляться. Повторюсь, что отведенного на осмотр этого места в типичных экскурсиях, очень мало, а многие туристы теряют драгоценное время на то, чтобы попить разрекламированный гидом чай.

Вот трех-четырех часов для полноценного осмотра Сиди-Бу-Саид было бы достаточно. Красивые дома, узкие живописные улицы, доброжелательные жители, недорогие кафе, множество сувенирных магазинчиков - это и есть Сиди-Бу-Саид. Мы были в городе утром, когда было относительно не жарко. С некоторых мест города открываются потрясающие виды на Средиземное море, морской порт и город Тунис. Если бы было по больше времени, можно было бы посетить парочку картинных галерей или частный этнографический музей Dar El Annabi, в котором представлены элементы быта и одежды местных жителей. Говорят, что есть еще в городе очень старинное кафе возрастом в 300 лет, в котором даже снимались сцены из французского кинофильма, ставшего уже классическим -  "Неукротимая Анжелика". Нам же удалось только попробовать местные аналоги наших пончиков - этакий гигантский понч, присыпанный сахарной пудрой, который обошелся нам примерно в 500 или 600 милимов. Кстати, очень зачетный пончик оказался. А попробовать мы его решили из за небольшой очереди из местных жителей и экскурсионных гидов к этим пончикам, из соображения, что себе местные жители плохого не купят.

Карфаген

После Сиди-Бу-Саид предстояла самая интересная с моей точки зрения, как любителя истории, поездка к раскопанным остаткам древнего Карфагена. Кто в нашей стране не знает знаменитого Карфагена и крылатой фразы одного из римских сенаторов, что "Карфаген должен быть разрушен"? Карфаген - бывшая столица бывшего одноименного государства. Основан город был в 814 году до нашей эры финикийцами из города Тир. Через некоторое время новообразованное государство Карфаген стало одним из сильнейших в регионе. Усиливавшееся влияние не могло не привести к конкуренции с другим сильнейшим игроком в регионе - Древним Римом. В результате между двумя городами-государствами начались так называемые пунические войны (пуническими они назывались потому, что римляне называли карфагенян пунийцами). После третьей пунической войны в 149—146 до н.э. Карфаген был римлянами все таки захвачен и разрушен. Отстоять Карфаген не помогли даже военные таланты знаменитого карфагенского полководца Ганибала. После поражения Карфаген стал римской колонией и даже стал своеобразной колониальной столицей Рима в Африке. Но вместе с Римом к IV веку н.э. повторно пришел в упадок. После распада Римской империи Северная Африка была захвачена вандалами и аланами, которые сделали Карфаген столицей своего государства. Новое государство просуществовало до середины VI века н.э., после чего было возвращено восточно-римским императором Юстинианом I в лоно обновленной Римской империи. Но в середине VII века в Северную Африку пришли арабы, которые в 698 году захватили Карфаген. С этого момента город начал приходить в упадок и разрушаться. Столицей новообразованного государства Ифрикия стал Кайруан, а после переезда столицы на север страны, столицей стал город Тунис, расположившийся рядом с остатками древнего города. В 1831 году в Париже было открыто общество по изучению Карфагена и с 1874 года начались археологические раскопки. С 1973 года исследования Карфагена проводятся под эгидой ЮНЕСКО.

Сегодня на месте Карфагена располагается престижнейший район Туниса - Картаж, что с финикийского языка буквально переводится как «новый город». Это что то вроде "Рублевки" в Москве - в этом районе строят свои резиденции богатые и влиятельные тунисцы, земля там стоит огромных денег. И, одновременно, это место имеет своеобразный статус музейного, так как остатки древнего города периодически попадаются в разных местах и являются музейными экспонатами. Несмотря на то, что мест исторических раскопок древнего Карфагена в Картаже очень много, туристов в основном возят в два места: в общественные бани (термы) Антония Пия и в музей на холме Бирса. У нас эти две исторические экскурсии были еще разделены обедом.

Общественные бани, они же термы римского императора Антония Пия, они же "Antonin baths" - это вообще то не совсем остатки древнего Карфагена, это все таки остатки более поздней эпохи - древнеримской, которая пришла в Карфаген, после того, как он был захвачен римлянами. Антоний Пий - один из римских императоров, во времена которого данные бани и были построены. А построены они были примерно в 147-162 гг. н.э. и уступали по размерам только термам Траяна в Риме. Надо отдать должное Антонию Пию - он был довольно прогрессивным и маловоинственным, при нем много строили и не очень много воевали.

Римляне очень постарались в разрушении города, чтобы стереть память о былом могуществе финикийского государства. Вот и банный комплекс был построен на месте карфагенских строений. Тем не менее, время и вандалы не пощадили и самого уже римского Карфагена. В настоящее время археологический парк "Antonin baths" представляет собой довольно большую площадку с археологическими раскопками древнего объекта, от которого правда остался всего один этаж, зато этот этаж реально впечатляет - судя по нему римские бани реально были огромным комплексом, вмещающим довольно большое количество отдыхающих.

Вход в исторический комплекс осуществляется через небольшой парк с большим количеством местных растений - деревьев и кустарников, каждый из которых подписан. Комплекс с остатками бань в результате оказывается как бы в низине - чтобы попасть в него, нужно будет спуститься по лестнице. Сам же исторический парк располагается рядом с действующей резиденцией президента Туниса. Поэтому рядом с историческим парком "тусуется" много вооруженных людей, внимательно следящих за гуляющими туристами.

Общественные бани (термы) Антония Пия предназначались, прежде всего, для аристократов, проживающих в римской провинции, в частности в регионе Северной Африки. Для так называемой местной элиты. По мнению историков, именно в этих банях часто заключались важные договора и принимались важные государственные решения. А для того, чтобы римским аристократам в бане было хорошо и вода в термах была всегда разогретой рабы по двадцать часов разогревали печь и это в жарком то африканском климате! Гиды утверждают, что сюда приезжали вельможи и богачи со всей Северной Африки, а район вокруг бань считался престижнейшим в Карфагене.

Судя по остаткам колонн и элементов декора термы Антония Пия были очень большими и красивыми - колонны были мраморные и мраморные же изразцы на камнях. Остатки их можно увидеть и по сей день на территории парка. Здание терм в те времена было весьма грандиозным сооружением – купол его возвышался на тридцать метров, а само здание держалось на очень мощных колоннах. Многие из этих величественных колонн сохранились, а некоторые даже поставили, что называется "на попа", чтобы можно было получить впечатление, как это выглядело тысячу лет назад.

А с террасы, окружавшей бани, открывались потрясающие виды на море. Впрочем, что я такое говорю, эти виды и сейчас есть, и вполне доступны обычным туристам:)

После сытного обеда, который у нас был в одном из кварталов Туниса, считавшегося еврейским, была поездка в еще одно историческое место, которое можно сказать было еще более историческое, чем римские термы. Это поездка на холм Бирса, с которого по преданию и начался Карфаген. Согласно местной легенде, финикийская царица Дидона, бежавшая на кораблях с верными людьми от заговорщиков в Тире, высадилась на берегу именно здесь и решила купить землю под основание города. Однако местный вождь или царь (или царек) разрешил Дидоне купить только такое количество земли, сколько сможет охватить одна бычья шкура. Сообразительная царица разрезала бычью шкуру на тонкие ремешки, связала их и получившейся длинной верёвкой обозначила свои новые владения. Именно поэтому возникшую в центре Карфагена цитадель на одноименном холме назвали Бирсой, что означает «шкура».

Позднее город разросся, стал больше, но основной цитаделью по прежнему оставалась цитадель на Бирсе, которую со временем сильно укрепили, сделав практически неприступной. Но как известно, ничего неприступного не бывает, а Карфаген славился именно своим флотом, но был слабее Рима на суше, поэтому совсем не удивительно, что в результате третьей пунической войны Карфаген все таки пал и был разрушен практически до основания. Однако, начиная с XIX века французским археологам мало-по-малу удалось восстановить примерную картину, как выглядела историческая цитадель Бирса во времена могущества Карфагена. И вот эти остатки древнего города можно увидеть в музее на территории холма Бирса.

Сколько стоит билет в общественные бани (термы) Антония Пия и в музей на холме Бирса я не знаю, в интернете пишут что вроде бы 10 динаров с человека. Мы были в этих местах в составе экскурсий, поэтому стоимость входных билетов входила в стоимость всей экскурсии. И, кстати, все эти комплексы ходят в один археологический музей-заповедник Картаж, включающий в себя помимо вышеперечисленных объектов также квартал римских вилл, театр и Одеон, амфитеатр и цирк, и, на сколько я знаю один билет в 10 динаров действует на все вышеперечисленные исторические объекты. Но, к сожалению, в три последних объекта попасть не удалось из за ограниченности экскурсии по времени.

Вход в музей на холме Бирса довольно пафосный - с развивающимся тунисским флагом. Вообще я заметил, что в Тунисе, впрочем не только в нем, но и во всех других восточных странах, очень любят вывешивать флаги везде где только можно. Это, наверное, очень патриотично, но иногда выглядит довольно нелепо, особенно в жилых кварталах - это как если бы установить флаг посредине огромной помойки. Ну да бог им судья.

Вот именно здесь, кстати, сохранилось очень много архитектурных памятников именно карфагенского периода, что можно увидеть даже по многим изображениям, которые сильно отличаются от тех же древнеримских или древнегреческих.

Значительная часть сооружений к сожалению не сохранилась - на том месте, где были дворец, храм, библиотека и некоторые другие важные объекты, сейчас находится большая смотровая площадка. А само место цитадели, скорее символически, обозначено таким своеобразным пьедесталом. Территорию цитадели когда то окружала 37-километровая крепостная стена высотой до 12 метров. Сейчас от неё не осталось практически ничего.

Зато более менее хорошо сохранился один из четырех жилых кварталов, вернее то, что от него осталось - в основном фундаменты, подвалы и первые этажи. Это так называемый квартал Ганибала, ближайший к цитадели Бирса. Дома, кстати, в Карфагене по оценкам историков достигали шести этажей, что совсем не мало даже по современным меркам.

На территории музея на холме Бирса также сохранилось очень много фрагментов стен с мозаикой. Вся эта коллекция выставлена на обозрение и интересными рисунками можно полюбоваться совершенно бесплатно, для этого нужно только спуститься по лестнице и прогуляться по нижней части территории музея. Там же выставлена большая коллекция сохранившихся фрагментов мраморных колон и украшений зданий из мрамора. Оттуда же открываются потрясающие виды на бывший порт Карфагена, море и современный Тунис. Правда из за сильной жары в дневное время (а мы были в этом Музее примерно в 14 часов) немногие туристы решаются выйти дальше смотровой площадки, большинство трутся в тени, рядом с кипарисами (в названии деревьев я не совсем уверен, могу ошибаться). А зря, если не поленится, можно еще очень много чего увидеть, если спуститься ниже к остаткам квартала Ганибала.

Музей на холме Бирса находится рядом с французским собором, построенным в честь короля Франции Людовика IX, умершего в этих местах во время крестового похода, предпринятого им на север Африки в 1270 году. Собор Людовика IX - католический, построен в византийско-мавританском стиле и вплоть до 1964 года в нем покоилось тело архиепископа католической миссии в Северной Африке кардинала Лавижери, которое после провозглашения независимости Туниса перезахоронили в Риме. Если у вас останется время, то до собора можно дойти, тем более что туристические автобусы обычно паркуются на площади рядом с ним. Вход в собор платный, если мне не изменяет память, то гид говорил про 5 динаров с человека за билет. У нас, к сожалению, этого времени не было. Говорят внутри собора очень красиво, по крайней мере снаружи он потрясает своим видом и размерами.

Тунис

После посещения музея была поездка в столицу Туниса - одноименный город Тунис. Несмотря на то, что в самом Тунисе есть множество музеев, но данный экскурсионный этап уже не предполагает их посещений. Это просто прогулка по центру тунисской столицы по центральной улице. Отводилось на данную прогулку всего полтора часа, что конечно же очень мало. А если учесть, что Тунис обладает всеми атрибутами любой современной столицы - большим количеством жителей, автомобилей и сопутствующими пробками, то совсем неудивительно, что в разных пробках мы простояли суммарно наверное около полутора-двух часов. Что было конечно странно, так как в Тунисе мы оказались приблизительно в 15:30, что в той же Москве или Санкт-Петербурге совсем не пиковое для пробок время. Впрочем, на востоке живут по своему графику и своему времени. Это мы уже поняли.

Тунис, как я уже упоминал ранее, появился рядом с Карфагеном, фактически поглотив его остатки в качестве своей окраины. Первое упоминание о городе датируется 814 годом до н. э., а старейшие из сохранившихся построек датируются XIII—XV веками. Именно начало XIII века связывают с периодом, когда столица Ифрикии перехала сюда из Кайруана. Я очень удивился, когда узнал, что численность населения города составляет всего около 700 тысяч человек, впрочем, если сюда прибавить пригороды, типа Картажа, то численность всей агломерации составит уже 2,5 миллиона человек.

Современный Тунис похож на все другие современные столицы, причем даже европейские - большое количество современных магазинов, развлекательные центры, театры, университеты и прочее, прочее, прочее. Центр Туниса в основном выстроен в колониальном и постколониальном стиле, многие дома остались еще от французов.

От французов же остались и некоторые храмы в центре города, которыми тунисцы очень гордятся. Например, собор святого Викентия (или Винсента) де Поля - католического кафедрального собора архиепархии Туниса, построенного в 1897 году, который еще местные жители называют собором тунисской богоматери, является предметом особой гордости тунисцев.

Ну и конечно же старый город - Эль-Медина - куда же без него на востоке? Медина Туниса, кстати, самая крупная из всех виденных в Тунисе, по крайней мере по сравнению с Сусом и Монастиром. Именно здесь, например, нам удалось купить сувенирную жестяную тарелочку, которые местные мастера чеканят прямо на рынке, на глазах у покупателей. Поэтому, если хотите купить что то из местной продукции, то сделать это нужно именно здесь, в медине Туниса, так как именно здесь самый большой выбор и самая высокая конкуренция среди продавцов, а значит большая свобода торговли для вас.

Если пройти сквозь медину прямо, то можно попасть к знаменитой оливковой мечети - еще одна историческая местная достопримечательность. Сейчас это место тусовки молодежи, по крайней мере мне так показалось, вполне возможно что рядом есть какой то университет, поэтому студенты часто встречаются именно здесь, тем более, что вокруг в медине много различных кафе и ресторанчиков.

Как уже упоминал, на осмотр Туниса отводится осень мало времени, у нас получилось около часа, а это реально не много. Город явно достоин того, чтобы уделить ему больше времени, поэтому, если у вас есть возможность выбраться туда самостоятельно, очень рекомендую этой возможностью воспользоваться. У нас получилось только быстрым шагом пробежаться по центральному городскому проспекту Хабиба Бургибы, пройтись по медине, зайти в местный магазин и все. Дальше был обратный путь домой с заездом в один из магазинчиков с бесплатными туалетами и к ужину мы уже были в отеле. Экскурсия в целом мне понравилась, хотя можно было бы больше времени уделять осмотру разных достопримечательностей и прогулке по столице Туниса.

Подытоживая общие впечатления от Туниса могу сказать, что страна интересная, если находитесь в размышлении куда поехать, то Тунис тоже можно рассматривать как один из вариантов - там есть на что посмотреть, есть что купить, есть что выпить и есть где отдохнуть. Качество отдыха конечно так себе, поэтому надо изначально закладываться на более звездные отели. Мне подумалось, что несмотря на наш интенсивный отдых, в Тунис можно будет приехать еще один раз, чуть позже. Или два раза - это как пойдет. Как минимум, еще на одну поездку разных интересных достопримечательностей и мест Туниса, где мы еще не бывали, думаю наберем. Хочется еще побывать в Бизерте, Махдии, Табарке, можно было бы побывать и на самом известном курорте Туниса - острове Джерба. Но будет это наверное лет через 5 или 10, ибо впереди есть еще большое множество других интереснейших мест нашей планеты.

Интересный путеводитель по Тунису можно скачать на ЛитРес:

Недорогие отели и авиабилеты для путешествий в любую точку планеты можно найти здесь:

Похожие статьи:

Отзыв о поездке в Тунис. Часть 1: Немного о Тунисе и его особенностях.

Отзыв о поездке в Тунис. Часть 2: Монастир и Сус.

Отзыв о поездке в Тунис. Часть 3: Двухдневная экскурсия в Сахару. 1-ый день.

Отзыв о поездке в Тунис. Часть 4: Двухдневная экскурсия в Сахару. 2-ый день.